Le magazine SecondSexe - La culture du plaisir féminin

Sous le voile de coton : comment la culotte a volé aux femmes leur liberté

Sophie Bramly — 2025-10-27T11:58:19Z

Jusqu'à la fin du XIXᵉ siècle, les femmes vivaient sans culotte. Le sexe libre, ventilé, vivant — comme depuis des millénaires. La culotte, contrairement à ce que l'on croit, n'a rien d'un attribut féminin ancestral. Elle est une invention tardive, imposée au nom de l'hygiène, de la pudeur et du progrès. En réalité, elle fut l'un des outils les plus efficaces pour infantiliser, contrôler et désérotiser le corps des femmes.

Quand les hommes inventèrent la pudeur des femmes

Tout commence avec les hygiénistes, des hommes persuadés de mieux savoir que les femmes ce qui était bon pour leur santé. Sous couvert de "propreté" et de "moralité", ils ont prescrit le port de la culotte comme on impose un médicament. Une ordonnance vestimentaire qui prétendait protéger, mais qui visait surtout à enfermer.

Ironie du sort : les premiers à s'en offusquer furent… d'autres hommes. Les conservateurs y voyaient une menace : la culotte féminine brouillait les frontières du genre, risquait de "masculiniser" les femmes. Dans les milieux religieux, c'était encore pire : évoquer la culotte, la fabriquer, la porter, tout cela relevait presque du blasphème. Le simple fait de penser au vêtement qui frôle la vulve devenait indécent.
Autrement dit : les hommes débattaient entre eux du tissu qui allait bientôt séparer les femmes de leur sexe — sans leur demander leur avis.

Les femmes, elles, résistaient

Les femmes du peuple n'en voulaient pas. Inconfortable, chère, contraignante, la culotte était un luxe absurde qui entravait les gestes et compliquait la lessive. Les femmes des champs et des ateliers avaient d'autres priorités que de "protéger" leur sexe des regards invisibles. Et surtout, elles savaient instinctivement que ce vêtement qui collait au corps n'avait rien de libérateur : il remplaçait la liberté par une couche de tissu.

Les féministes, par contre, se sont divisées. Certaines, comme Elizabeth Stuart Phelps ou Madeleine Pelletier, ont vu dans la culotte (et le corset) une nouvelle chaîne patriarcale. D'autres, comme Susan B. Anthony ou Hubertine Auclert, ont tenté d'y voir un outil d'émancipation pratique. Mais toutes avaient compris que les vêtements n'étaient pas neutres : ils disaient la place qu'on assignait au corps féminin — entre pudeur forcée et contrôle social.

La mode, ce cheval de Troie du patriarcat

La médecine n'a pas suffi à imposer la culotte. Le féminisme non plus. C'est la mode qui a fait le travail. Paul Poiret et les grands couturiers du début du XXᵉ siècle ont compris le filon : ce qui se vend, ce n'est pas la santé, c'est le désir. Ils ont donc travesti la contrainte en raffinement, l'enfermement en élégance.
La culotte devint alors désirable. Les magazines féminins en firent un symbole de modernité, de luxe, de féminité... tout en coupant littéralement les femmes de leur sexe.

Ensuite, c'est la guerre qui a scellé le sort de la liberté féminine. Pendant la Première Guerre mondiale, la culotte s'est imposée dans les usines, dans les champs, dans les uniformes. La femme nouvelle — celle qui travaille, qui bouge — devait être "pratique", porter un pantalon et pour cela, il fallait une culotte. Le corps devait se faire fonctionnel, discipliné. Le tissu remplaçait la peau.

Une révolution à l'envers

Ainsi, ce qui avait commencé comme un instrument de contrôle s'est travesti en symbole d'émancipation. Mais derrière le discours de progrès, la réalité demeure : la culotte isole les femmes d'elles-mêmes. Elle neutralise la vulve, anesthésie la sensation, met à distance le désir.
Et lorsque le collant est venu s'y ajouter, le lien entre le sexe et le monde s'est définitivement refermé. Ce n'était plus la femme libre et sensuelle des siècles passés — c'était la femme propre, disciplinée, socialement acceptable. Une femme qui ne sent plus, qui ne s'écoute plus.

Rouvrir la brèche

Aujourd'hui, quelques marques de lingerie érotique réinventent les culottes ouvertes, celles qui laissent respirer, sentir, frôler. Ce n'est pas un hasard. Ces pièces ne sont pas de simples jeux sexuels : elles ravivent un savoir ancien, une liberté perdue.
Elles réconcilient le corps féminin avec lui-même, sans barrière de coton ni injonction hygiénique.
Avant de les juger ces sous-vêtements provocants, il faut peut-être se demander si, au fond, ils ne sont pas plutôt un geste politique ?
Refuser la culotte, c'est refuser le contrôle. C'est dire non à des siècles d'enfermement textile, à cette injonction d'être propre, sage, couverte. C'est renouer avec une mémoire oubliée du corps libre, du sexe vivant, du plaisir sans entrave et les culottes ouvertes sont peut-être le souvenir vibrant d'un temps où les femmes n'étaient pas coupées d'elles-mêmes — et une invitation à retrouver, un jour, le goût simple et subversif de l'air sur la peau.

La chirurgie de l'intime

Nathalie Olivier — 2010-06-25T13:18:04Z

" Nous allons, puisque vous le désirez, examiner, d'une façon sérieuse, l'organisme de cette créature nouvelle (…) de cette ÈVE FUTURE, enfin, qui, aidée de la GÉNÉRATION ARTIFICIELLE (…) me paraît devoir combler les vœux secrets de notre espèce ".
Villiers de l'Isle Adam, l'Ève future, 1886

Dans L'Ève future (1886), l'écrivain Villiers de l'Isle Adam imagine l'histoire de Lord Ewald amoureux d'une femme dotée d'une grande beauté mais dépourvue de sensibilité (artistique & amoureuse). Ewald confie son désarroi à son ami Thomas Edison qui lui propose de créer une créature mécanique, sosie de sa bien-aimée, mais dotée d'une grande sensibilité. Si la chirurgie esthétique promet aujourd'hui des perfectionnements physiques et sexuels, on est en droit de se poser la question de la sensibilité. Y a-t-il réellement gain ou perte ? Gain du potentiel de séduction contre perte des sensations… Cette « inquiétante étrangeté », inhérente au « continent noir » de la psychanalyse qu'est la sexualité féminine, est-elle préservée dans l'acte chirurgical ? Pour les femmes l'accent est plus souvent mis sur la réparation et la reconstruction alors que pour l'homme il s'agit fréquemment d'améliorer les performances de manière directement assumée. Le vocabulaire employé diffère sensiblement. La chirurgie a souvent été employée pour se refaire une virginité, la simuler en reconstruisant l'hymen afin de satisfaire à des critères d'ordre religieux mais certains praticiens refusent d'y avoir recours par déontologie… Comme le rappelle le chirurgien Pierre Nahon : « Ces interventions, jamais anodines, relèvent de procédures chirurgicales complexes comportant des avantages, certes, mais aussi des inconvénients. C'est une évaluation précise de ce rapport bénéfices-risques qui préoccupera le bon chirurgien avant qu'il n'accepte d'opérer ».

Vaginoplastie ou rajeunissement vaginal

En chirurgie esthétique, le terme vaginoplastie peut renvoyer à deux types d'interventions chirurgicales distinctes ; soit l'opération de rajeunissement du vagin soit la transformation du pénis en vagin dans le cadre d'un changement de sexe.
Dans le premier cas, la vaginoplastie permet le resserrement du plancher musculaire. L'opération a pour objectif de diminuer le diamètre intérieur et extérieur du vagin, de fortifier le périnée et de renforcer les muscles. Coût de l'opération : de 1 500 à 4 000 €. L'American College of Obstetricians and Gynecologists avait lancé un avertissement en 2007 (1) contre ce type de chirurgie. L'opération aurait des effets indésirables importants : infections, cicatrisations difficiles, nerfs endommagés, pertes de sensation, dépressions ou troubles psychologiques. Ce qui n'empêche pas ce type d'opérations d'être très fréquent. Si l'intervention permet de gommer les conséquences d'un ou plusieurs accouchements, la liste des risques est assez lourde pour n'envisager ce type d'intervention qu'en EXTREME dernier recours.
Avant de s'allonger sur une table d'opération, il faut surtout aller s'allonger sur celle d'un kiné ou d'une sage-femme pour une rééducation du périnée, tout en douceur et en efficacité. Coût de la méthode : 0 euro, (la sécurité sociale rembourse à 100% les 10 séances).

Dans le second cas de figure, il s'agit d'une vaginoplastie réalisée dans le cadre d'un changement de sexe (opération de réassignation sexuelle), c'est à dire la création d'un néovagin. Un néovagin n'est pas sensible, néanmoins, il est possible d'avoir un orgasme avec un sexe « artificiel ». Dans son ouvrage Le Sex appeal de l'inorganique, Mario Perniola, professeur d'esthétique à l'université de Rome, s'insurge : « Les corps sont devenus des rouleaux de tissu à déplier et replier l'un sur l'autre, de sorte que l'on peut finalement procéder à l'établissement d'un nouvel ordre et mettre la soie avec la soie, la laine avec la laine et la toile avec la toile (...). Les organes sont des habits dont sautent boutons et coutures et qui retournent à la condition de pièces de tissu ouvertes à travailler : on peut ainsi les assembler et les séparer suivant de nouveaux critères qui ne correspondent à aucune fonction et aucun but ». (2) Le plaisir est avant tout mental selon lui, il est possible de créer, par la pensée et par l'action, un autre rapport érotique. En ce qui concerne les sensations purement physiques, le témoignage (3) post-opératoire d'Alexandra, MtF (Male to Female), s'avère particulièrement rassurant : « (…) j'ai conservé toute ma sensibilité, la chirurgie a impacté au minimum mes terminaisons nerveuses. En effet, mes nouvelles sensations ressemblent à celles que j'avais avec mon pénis, ce qui me pousse à conclure que je n'ai finalement rien perdu. J'arrive à la conclusion que la préservation des sensations est primordiale sur le plan psychique, et que les MtF se retrouvant sans sensations génitales après l'opération (ce qui arrive en cas d'utilisation de techniques opératoires moins que parfaites) doivent vivre l'enfer. »

Nymphoplastie ou labioplastie

Le chirurgien Xavier Latouche explique que la vaginoplastie est « (…) proposée à une femme qui a habituellement connu un plaisir normal avant la ou les grossesses [lui permettant] de retrouver l'anatomie et le bon fonctionnement de son intimité tels qu'ils étaient antérieurement. La labioplastie ou nymphoplastie, s'adresse à de plus jeunes femmes ou jeunes filles dont l'épanouissement sexuel a pu être entravé par une hypertrophie des petites lèvres. La correction de cette disgrâce doit donc permettre de restaurer une bonne image de soi et un fonctionnement sexuel harmonieux. »*. La chirurgie réparatrice des grandes et petites lèvres vise ainsi à corriger des dissymétries de longueur, largeur ou épaisseur. Coût de l'opération : de 2 000 à 4 000 €. Selon le docteur Robert H. Stubbs, chirurgien plasticien à Toronto, certaines femmes avec des grandes labia minora ont des douleurs pendant les rapports, parce que les lèvres sont réellement "tirées dedans". L'hypertrophie ou l'asymétrie des labia minora peut causer friction et gêne lors les activités journalières ou lors du port de certains vêtements (trop serrés), tel que le pantalon. Mais souvent, des femmes sont simplement tracassées par leur aspect, elles désirent un sexe pré-pubère par souci de mode, comme si pouvait être nymphe, qui veut, à n'importe quel âge. Jocelyne Robert, sexologue et auteure de l'ouvrage Le sexe en mal d'amour —De la révolution sexuelle à la régression érotique s'insurge : « Maquillées, épilées, colorées, les vulves des actrices pornos ont perdu beaucoup de leur naturel et elles ont presque toutes des lèvres très petites, qui suggèrent la jeunesse, voire l'enfance ». Les recours à la chirurgie labioplastique ne sont pas systématiquement liés à une gêne d'ordre physique mais figurent également un moyen de se conformer à des critères esthétiques normatifs. Xavier Latouche affirme « qu' il n'y a pas d'inconfort physique qui ne rejaillisse point sur le psychique.(...) Pourtant les patientes consultent avant tout pour un problème physique. Lorsque celui-ci est résolu, il est souvent bon d'envisager un retour à l'épanouissement du couple par quelques entretiens appropriés de sexothérapie, individuels ou de couple. »* Pierre Nahon met en garde les patientes qui peuvent être déçues quand elles veulent changer, transformer ou améliorer telle ou telle partie de leur corps uniquement dans le but d'être plus performantes. Même s'il n'y a effectivement aucune raison de se priver de la chirurgie esthétique quand une intervention existe pour supprimer définitivement un défaut, et apporter le bonheur à un individu qui souffre.(4)

Réduction du Mont Venus, clitoridoplastie & plastie du point G

Avec l'âge, le mont de Vénus peut, chez certaines femmes, « s'empâter » et se détendre, notamment à cause d'un poids fluctuant. Le principe consiste à dégraisser les tissus situés à l'avant du pubis et à les remonter pour les fixer en profondeur aux muscles abdominaux. Il s'agit de l'extraction et du désenfouissement de la vulve permettant d'obtenir un ventre plus plat et de supprimer le pli abdominal inférieur. Coût de l'opération : de 2 000 à 3 000 €. Avant de débourser cette somme pour un petit pli auquel vous n'aviez peut-être jamais fait attention jusque-là, sachez que la chirurgie s'empare de presque toutes les parties de notre corps et tente ainsi d'édicter de nouvelles normes en créant de vicieux complexes et qu'il est plutôt sain de résister à ce culte du rajeunissement qui se glisse à présent dans nos culottes après avoir assiégé nos balconnets.

L'opération la plus controversée , puisque contrairement au Mont de Vénus, elle concerne directement la zone génitale et qu'elle est souvent pratiquée pour des raisons esthétiques, est celle qui consiste à réduire le capuchon (ou prépuce) clitoridien formé par l'extension des petites lèvres recouvrant le clitoris. L'heure n'est plus ici au mystère du clitoris tel que le présente le Dr Gérard Leleu : « Secret ? Oui, car caché derrière les taillis du mont de Vénus, niché au creux de la fente féminissime et dans cette fente, masqué par sa capuche comme une belle mystérieuse qui se veut incognito » (5). Selon les chirurgiens pratiquant cette opération la peau recouvrant le clitoris peut être en excès voir trop épaisse et causer une gêne esthétique, entraîner une diminution de la sensibilité et interférer dans la stimulation. « L'exérèse de peau excessive recouvrant le clitoris au centre ou latéralement permet un « désenfouissement » du clitoris ». À noter que l'O.M.S. a établi une typologie des différentes mutilations sexuelles féminines (MSF) en quatre catégories parmi lesquelles figure justement l'ablation du prépuce clitoridien (6)…
Quelle ironie, même si dans un cas il s'agit de la réduction et dans l'autre de la suppression totale du capuchon clitoridien (et non pas du gland du clitoris dont la suppression est classé dans une autre catégorie). Nos sociétés occidentales autorisent pour des raisons esthétiques une opération, alors que dans le même temps en ôtant quelques millimètres de peau supplémentaire, cette opération, si elle est pratiquée dans une société traditionnelle, est considérée comme une mutilation sexuelle.

L'opération la moins lourde chirurgicalement est celle du point G. Cette zone érectile de 2 à 3 cm est située dans la paroi vaginale antérieure à 3 cm de l'orifice vaginal, à mi-chemin entre le pubis et le col de l'utérus. Il existe une opération chirurgicale appelée « l'amplification du point G » soit une injection de 2 à 3 ml d'acide hyaluronique (HA) permettant une augmentation de la viscosité, une réhydratation des tissus. L'augmentation de volume du point G a pour objectif de le rendre plus facilement stimulable, et permettrait de remédier aux troubles sexuels entrainés par son manque de sensibilité. L'effet de l'injection dure entre cinq et huit mois. L'opération est risquée et peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil urinaire, de plus son efficacité n'est pas avérée, en effet l'acide hyaluronique sert à combler les rides et n'intervient donc pas au niveau sensoriel. Comme le note judicieusement le Dr Catherine Solano, l'érotisme féminin ne se concentre de toute façon pas au niveau du point G, qui ne concernerait que 10% des femmes.

Dans un article du magazine Le Point datant du 8 avril 2010, dès les premières lignes du dossier consacré à « La Nouvelle chirurgie esthétique », la journaliste Violaine de Montclos mettait l'accent sur la nouvelle donne en matière d'apparence et de « présentation de soi » dans la société contemporaine. Il ne s'agit plus d'ajustements à négocier avec son physique mais de maîtrise parfaite de son corps, de lutte contre les effets du temps, de capitalisation du potentiel physique dans le monde du travail et dans l'intimité. Rappelons, pour conclure, à l'instar de Jean-Claude Hagège (chirurgien spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique) qu'il est préférable de défendre « une beauté singulière par son aspect physique » et ne demander à la chirurgie que le « SMIG-Beauté », c'est à dire le Seuil-Minimum-Individuel-Garanti de Beauté (7) et non des miracles biotechnologiques qu'elle ne saurait produire.

[gris] Saskia Farber[/gris]

Sources : (1) http://www.acog.org/from_home/publi...
(2) Mario Perniola, Le Sex-appeal de l'inorganique, Paris, Léo Scheer, 2003
(3) http://www.sts67.org/ : site de Support Transition Strasbourg
(4) Pierre Nahon, La Chirurgie esthétique, Le Cavalier bleu, 2007
(5) Gérard Leleu, La Caresse de Vénus, éditions Leduc, 2009
(6) http://www.who.int/mediacentre/fact... (aide mémoire n°241, février 2010)
(7) Jean-Claude Hagège, Votre beauté vous appartient ! , éditions Odile Jacob, 2010

* MINI INTERVIEW réalisée par Saskia Farber pour Second Sexe le 13 juin 2010 auprès de Xavier Latouche & Chantal Higy-Lang. Le docteur Xavier Latouche est chirurgien spécialisé en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Ancien interne des Hôpitaux, ancien chef de clinique à la Faculté de Médecine, ex-attaché des Hôpitaux de Paris, il a exercé à l'Hôpital Boucicaut et à l'hôpital Necker-Enfants Malades. Son ouvrage La Chirurgie esthétique, écrit en collaboration avec Chantal Higy-Lang (sexologue et psychothérapeute avec qui il avait précédemment publié La Médecine esthétique), paraîtra en septembre 2010 aux éditions Hachette.

Voilé-dévoilé, entre érotisme et divulgation

Aurélie Galois — 2009-10-30T15:26:46Z

L'érotisme s'appuie sur un savant jeu entre l'occultation et la divulgation du corps. Comme si ce dernier s'offrait à la vue par fragments saturés de symboles. Il existe un code, tacite, de la révélation de la chair. Toutefois, entre les partisans du string et les fétichistes des combinaisons en latex, que nous dit le rapport au vêtement et à la parure ? Danse et reptations autour de l'inquiétante nudité.

Une question de va-et-vient…

Rien de plus culturel que l'érotisme, forme raffinée de jeu qui contourne l'animalité. Mais révéler la chair ne suffit pas. Chaque partie du corps connaît un champ des possibles qui gradue l'habillement, de la femme entièrement voilée au cache-sexe. Au rythme de Put the blame on me, Rita Hayworth ôte langoureusement dans Gilda un gant noir, puis deux, enfin son collier en or et voici la libido en émoi ! Comme le précise Jacques Waynberg : « Depuis des siècles, le dévoilement du corps joue à cache-cache avec les bonnes mœurs […]. C'est tout simple : sans pudeur, l'érotisme n'existe pas. Camouflage et déshabillage sont les mamelles du désir. » Le dévoilement rejoint ici la beauté du voyage (l'effeuillage et la sacralisation du corps), qui n'existerait pas si l'on ne pensait qu'à la destination d'arrivée (la nudité et le coït). Ce trajet, fidèle à la trajectoire du désir, laisse le temps à la cristallisation du fantasme.

Éloge de la transparence

Cacher le corps, l'ensevelir et l'oublier pour abolir ses symboliques érotisées : un horizon partagé par foulard, burka, haïk, hidjab, tchador ou burkini. Par contraste, les sous-vêtements prennent alors le relais, ne redoutant ni la vulgarité, ni l'amour à l'eau de rose. En Occident, le Tartuffe de Molière n'a pas pris une ride : « Couvrez ce sein que je ne saurais voir », lance le faux dévot Tartuffe à Dorine, mouchoir à la main, pour qu'elle couvre sa gorge. Et de continuer : « Par de pareils objets les âmes sont blessées, / Et cela fait venir de coupables pensées. » S'insurger contre la vision de la chair, c'est reconnaître son empire. Et la puissance des pulsions. Si le tchador nie le corps (par l'effacement des contours), le vêtement sculpte plus qu'il n'efface : « Les étoffes protègent la pudeur, mais pas n'importe comment, couvrant chez les femmes principalement les zones les plus convoitées du corps, mais sans les soustraire à la tentation » poursuit Jacques Waynberg. Mise en scène de la nudité, les déshabillés — au nom révélateur — éperonnent le désir. Ainsi dans Emmanuelle, où l'héroïne maîtrise à la perfection l'art du dévoilement : « Emmanuelle dort nue. Mais, pour déjeuner avec Jean sur le large balcon de leur chambre, elle revêt une des petites chemises de nuit très courtes dont elle a (en partie pour le plaisir de l'essayage) acquis un grand nombre […]. Celle qu'elle porte ce matin est transparente et plissée et la teinte en est presque identique à celle de la peau. L'ourlet n'en descend pas plus bas que l'aine. Trois boutons la ferment à la taille. Le souffle le plus léger la soulève. » La transparence se fait loupe qui révèle les détails, redondance sublimée de la peau. À l'exemple des bas Nylon, qui firent leur apparition en 1939. Érotisme équivoque, tracé troublant de femmes qui en dessinaient la ligne fatale, à défaut d'en posséder… Les photographies de Claude Alexandre, qui travaille sur « l'extrême corps », montrent combien le voile questionne les frontières du corps dans sa série des « Enveloppements ». Drapées, les femmes nues semblent chrysalides, vouées à la métamorphose du désir. Nues sous cellophane ou bâche plastique, elles paraissent au contraire arrachées à la morgue. Éros et Thanatos. Alors que sous film étirable, la femme-insecte, enrésinée dans l'image, vulnérable et offerte mais promise à la mue, va quitter son exuvie. L'au-delà du désir ?

Habiller la nudité

Cette gradation subtile du vêtir contourne le spectre de la nudité. Car être nu, c'est être exposé en toute crudité. Pour Jacques Waynberg toujours, « la pudeur est en fin de compte l'instrument de cette hantise de la nudité totale. La société pèse de tout son poids religieux et culturel pour faire du vêtement l'insigne nécessaire de tout être civilisé — être nu c'est être vulnérable, cru, à l'état sauvage, sans grade, indigne — et d'un autre côté l'appétit sexuel avive l'intérêt visuel que l'on porte aux autres. » La nudité est alors soit anatomique, soit pornographique. À l'extrême-limite, les formes généreuses habillent encore la nudité, tout comme la longue chevelure se fait vêtement (qu'on songe à La Naissance de Vénus de Botticelli). Pour Bernard Noël dans Le Château de Cène, rien de plus nu pourtant que le regard : « J'étais nue la première fois. La nudité est cruelle parce qu'elle démasque, mais pas forcément celui qui est nu. Vous êtes vous demandé pourquoi il est de tradition de voiler la partie honteuse, bien qu'elle soit uniforme, alors que la partie vraiment intime, je veux dire le regard, reste visible à tous ? En somme, la morale intervertit la réalité. » Dans la nudité, le squelette n'est jamais loin. Rappelons Baudelaire, chez qui « la maigreur est plus nue, plus indécente que la graisse. »
Là où il y a pulsion, le vêtement devient entrave, comme dans cette scène de viol d'un roman de Caryl Férey : « Il commença par arracher ce qui restait de la robe, fit sauter l'élastique de son string et l'envoya valser sur le sol. » La prise de possession du corps passe alors, au sens fort, par son accès, par-delà les frontières symboliques. Exit les sentiments.

Couvrir, dit-elle…

« Voir est-il la jouissance suprême ? Ou est-ce : cesser-de-ne-pas-voir ? », s'interroge Hélène Cixous dans Voiles. Là se rejoint peut-être l'ambiguïté de voile, entre le masculin et le féminin. La voile et le voile. La voile du navire est signe à l'horizon, comme dans Tristan et Iseut où la voile noire provoque la mort de Tristan. Le tissu qui couvre le corps annonce par saillies la nudité. Il semble clamer la chair. Dire le nu à mots tus. Ainsi des dessins érotiques de Tomi Ungerer, où bas, ceintures et liens rythment la nudité en noir et blanc. Le voile, retrait et offrande, plus encore qu'il ne joue sur l'apparition, sacralise le vu. Il donne à voir. Il fait de la vision un événement. Plus encore qu'une vision du corps, il en livre des aperçus. Et offre au voyeur la sensation de voler une image, de s'approprier une intimité. La paupière, voile de l'œil, s'épuise alors à rester éveillée, à ne pas dissiper le songe et son fantasme. L'on rejoint Junichirô Tanizaki dans Eloge de l'ombre : « Je crois que le beau n'est pas une substance en soi, mais rien qu'un dessin d'ombres, qu'un jeu de clair-obscur produit par la juxtaposition de substances diverses […] le beau perd son existence si l'on supprime les effets d'ombre. » Pas d'érotisme sans ce va-et-vient du caché et du découvert, sans une rêverie sur l'invisible : « L'endroit le plus érotique d'un corps n'est-il pas là où le vêtement bâille ? C'est l'intermittence qui est érotique, celle de la peau qui scintille entre deux pièces, entre deux bords. C'est le scintillement même qui séduit, ou encore la mise en scène d'une apparition-disparition » (Marc-Alain Ouaknin).

Les berges du désir

L'érotisme, « procédé de mutation du désir brut en excitation intelligente » (Jacques Waynberg), se complaît dans cette nudité capricieuse. Qu'elle soit vêtement-rempart (le caoutchouc, le latex, le cuir, le vinyle) ou sa propre négation éloquente (la transparence), la matière affirme l'attraction du corps et de ses lignes. Seuls les vêtements informes (le lâche) contredisent le désir et occultent le corps. Entre honte et secret, le corps caché rappelle la housse zippée qui contiendra plus tard la mort. Le corps-tombeau s'efface alors socialement. Dans l'ordre[ public, il n'est pas du domaine du consommable. On le retire de la séduction. Parer la nudité sans contrarier les lignes, c'est au contraire apposer la feuille de cigarette du désir : « Et elle releva sa robe plus haut que le bas : la jambe, les jarretières fleuries, les bas, le linge, tout était luxueux ; de son doigt elle désignait la chair nue » (Georges Bataille). Qu'il ait la transparence du voile ou l'opacité du vinyle, le tissu est interstice, trouble entre le voir et le toucher. Éloge de la transparence chez Houellebecq : « Une fois mouillé, le maillot de Babette était en effet spectaculaire : on distinguait parfaitement les mamelons et la raie des fesses ; on apercevait même la légère surépaisseur des poils pubiens, bien qu'elle ait opté pour une coupe assez courte. » Dans ce jeu où les frontières s'estompent, l'autre entre dans la scénarisation du fantasme. Voiles et matières sacralisent le corps et soulignent les tracés. Quand les Christo enveloppent le Pont-Neuf ou le Reichstag, ils ne les font pas disparaître. Ils en accusent et en révèlent les traits, redistribuent les angles par l'orientation du voir. Écho lointain des Amoureux de Magritte, où les têtes drapées éclipsent le seul véritable insolent : l'œil.

[gris] Ingrid Astier[/gris]

[gris]Bibliographie :
Imaginaires Sexuels, revue Quel corps ?, N° 50-51-52, 1995. Article du docteur Jacques Waynberg, « Pudeur et pornographie ». Molière, Le Tartuffe ou l'Imposteur, III-2, Gallimard, 1971. Emmanuelle Arsan, Emmanuelle, Le Terrain vague, 1967. Bernard Noël, Le Château de Cène, Jérôme Martineau, 1969 (paru sous le pseudonyme : Urbain d'Orlhac). Charles Baudelaire, Fusées dans Œuvres complètes, Gallimard, 1961. Caryl Férey, Zulu, Gallimard, 2008. Tomi Ungerer, S.M., Le Cherche Midi, 2000. Hélène Cixous, Jacques Derrida, Voiles, Paris, Galilée, 1998. Marc-Alain Ouaknin, Méditations érotiques Essai sur Emmanuel Levinas, Payot & Rivages, 2003. Georges Bataille, Le Bleu du ciel, Jean-Jacques Pauvert, 1957. Michel Houellebecq, Plateforme, Flammarion, 2001.

[gris]Sources :
Site de Claude Alexandre, photographe
Site de Christo et Jeanne-Claude[/gris]

Les dessous du corset

Ulysse — 2009-04-22T15:31:02Z

« Un objet pour fétichiste ? Une aide pour les nécessiteux de l'érection et une relique des siècles passés ? Une époque où une femme devait être étranglée par la taille pour gagner en beauté, quitte à perdre quelques gouttes de sang en toussant sur un mouchoir ? Une civilisation de l'étouffement ? » Thomas Bouvatier, co-auteur du livre Plumes et dentelles, ne cache rien du regard sceptique, empreint de moralisme, qu'il posait au départ sur cet objet. En faisant mentir les femmes sur leur tour de taille, parfois jusqu'à l'aberration, le corset ouvrait la voie aux lèvres gonflées au collagène et autres seins siliconés. Jusqu'au jour où l'écrivain rencontra Chantal Thomass, qui lui ouvrit les yeux sur cet objet tant décrié, au point d'en faire peu à peu un véritable délice… Retour sur l'histoire d'une parure controversée.

L'épopée du dessous

L'origine du corset remonte à l'Antiquité. Aux grandes heures des Pharaons, des cités grecques et de la Rome impériale, les femmes cherchaient déjà à affiner leur taille à l'aide d'anneaux de jonc ou de bandelettes en tissu. Au Moyen Age, les jeunes filles portent des bandes de tissus entre la chemise et la robe. Mais il faut attendre le XVe siècle, et Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, pour que le corset se rapproche de sa forme actuelle. L'objet est alors communément désigné sous le terme de « busc », en référence aux lames de bois placées dans sa doublure. On en trouve également des versions en ivoire, en corne ou encore en fanon de baleine. Puis Catherine de Médicis érige la taille de guêpe au rang de canon de la beauté. Auprès de la Cour italienne, la reine se fait l'ambassadrice de la « busquine », un corset renforcé de métal. Au XVIIe siècle, les baleines apparaissent et assouplissent enfin la rigidité du « busc ». Son usage s'étend même à la petite enfance, certains parents voyant dans cet objet une garantie de bon maintien et de port altier pour leur progéniture. A la Révolution, le corset s'efface temporairement au profit des brassières. C'est à l'époque victorienne (1820-1910) que le corset opère un retour triomphal. Il offre alors aux femmes une silhouette avantageuse : poitrine généreuse, taille fine et hanches bien dessinées. Le culte de la taille de guêpe prend une ampleur telle que certaines femmes n'hésitent pas à se faire ôter les côtes flottantes pour perdre quelques centimètres. La Première Guerre mondiale marque cependant un coup d'arrêt à ce spectaculaire engouement pour le corset. Les militaires américains demandent aux femmes de cesser d'en acheter car l'industrie a besoin de fer. Environ 28 000 tonnes de métal sont ainsi économisées. Les femmes évoluent, prennent soin de leur corps en faisant du sport et ont donc besoin de corset beaucoup plus souple avec des baleines amovibles. La féministe Hermine Cadolle, corsetière renommée, avait déjà voulu libérer les femmes du corset en 1889. En le coupant en deux et en ajoutant une protection à la poitrine, l'aïeule de Poupie Cadolle venait d'inventer le soutien-gorge. Le port du corset sera désormais un choix et deviendra du même coup un redoutable outil de séduction.

Le corset du dessus

Plus besoin de le cacher, le corset est devenu un choix esthétique, une parure qui peut dorénavant se porter sur les vêtements. Dès les années 1970, des stylistes comme Chantal Thomass revisitent l'objet. Dans son magasin rose capitonné, de la rue Saint-Honoré, Thomas Bouvatier découvre l'univers de la créatrice, un « paradis de délicatesse ». Sans complexe, l'auteur chante la perfection des corsets de celle qui lui a tout appris. « C'est un objet d'une souplesse, d'un confort tel, que je regrette de ne pas être une femme pour m'y faire cintrer et y déposer mes seins. » Mais Chantal Thomass n'est pas la seule à s'être penchée sur les secrets de fabrication de cette cage à plaisir. Créateur en 1983 de la robe corset, Jean-Paul Gaultier, acquit une notoriété planétaire avec son fameux corset à seins coniques, qui fit le bonheur des fans d'une Madonna propulsée au rang de déesse à la sensualité futuriste. Le plus grand créateur de corset est connu sous le nom de Mister Pearl. Ce géni de la corseterie, véritable passionné, utilise de vieilles techniques pour la confection de ses pièces et peut réduire un tour de taille de 10 à 15 centimètres. Christian Lacroix, John Galliano ou encore Thierry Mugler font appel à lui pour leurs collections. Quant au créateur Hubert Barrère, il réalise également des corsets pour les grands couturiers comme Chanel et Dolce Gabbana. Brodé ou perlé, le corset fait donc les grandes heures des défilés de modes de Paris, Milan ou New York. Rien d'étonnant que l'objet soit adopté par de nombreuses actrices, qui n'hésitent pas à l'arborer fièrement de premières de films en marches de festivals. Les chanteuses aussi en sont adeptes. Suivant la voie tracée par Madonna, Christina Aguilera, Britney Spears et tant d'autres multiplient les apparitions corsetées, et font elles-mêmes des émules. A l'image des Liaisons dangereuses, de nombreux films font également la part belle aux corsets, qui semblent proliférer dans les salles obscures. Histoire d'O de Just Jaeckin met en scène le jeu de séduction d'une soumise, interprétée par Corinne Clery, sublimée par son corset. Dans un autre style, Maîtresse de Barbet Schroeder dévoile Bulle Ogier dans le rôle d'une dominatrice en corset de cuir.

De la souffrance au confort

Rapidement voué aux gémonies, le corset a souvent été accusé de tous les maux. Nombreux sont les médecins qui, à l'image d'Ambroise Paré, l'ont considéré comme un instrument de torture, jugé responsable de cas de tuberculose, de cancer de la poitrine, chevauchement des côtes et autres déformations du squelette. Au XIXe siècle, si certains voient dans le corset un moyen de garder dignement les femmes à la maison, les moralistes estiment que l'objet empêche les femmes d'avoir des enfants et de faire le ménage. Ces attaques médicales ne sont pas sans fondement : la rigidité des premiers corsets et le culte de la taille de guêpe ont parfois fragilisé les femmes. Certaines s'évanouissaient, d'autres avaient des côtes cassées voire mouraient prématurément. Une silhouette corsetée était comprimée à la taille, entraînant certains organes vers le bas de la cage thoracique et élargissant la partie haute pour permettre à la femme d'avoir le volume nécessaire pour respirer. Ces risques semblent avoir été bien intégrés aujourd'hui, et les aficionados s'accordent pour recommander un serrage progressif. Hervé, styliste et vendeur au magasin Phyléa, spécialisé dans la lingerie érotique, précise que le corset ne doit pas être porté régulièrement car il provoque un véritable bouleversement intérieur. De plus, les modèles ont changé. Ils ne compriment plus les côtes flottantes. Le confort est devenu primordial. Phyléa adapte ainsi ses conseils à la morphologie de ses clientes. Le port du corset est adapté aux femmes à forte poitrine, tandis que les seins plus petits seront mieux mis en valeur par une ceinture. « Je m'adapte à la taille du buste », précise Hervé. Aujourd'hui, tous les magiciens de la corseterie sont à l'écoute des femmes. Loin de son passé de contrainte physique, le corset est désormais un choix pleinement assumé, qui souligne l'indépendance de la femme, libérée de tout dictat, tout en lui offrant de nombreux avantages : mise en valeur de la poitrine, affinement de la taille, accentuation de la chute de reins, embellissement du port de tête… L'objet rassure les femmes qui le portent, en leur donnant pleinement confiance en leur pouvoir de séduction. Qu'elles ressentent une excitation certaine à le porter sous leurs vêtements ou qu'elles choisissent de l'exhiber fièrement, le corset fait définitivement partie de leur garde-robe sensuelle, au même titre que les talons aiguilles ou le porte-jarretelles. Pour d'autres, le pas reste à franchir, et le corset se fait plus intime, ne se révélant que lorsque la timidité tombe, au moment des jeux érotiques. Quelle sensation exquise alors de se laisser surprendre dans cette tenue suggestive et d'offrir son corps aux désirs de son partenaire. Laçage énergique ou délaçage sensuel, la décision ne tient qu'à un fil.

Du côté des hommes

Le corset est loin de n'être qu'un attribut féminin. En témoignent certaines gravures d'époque, représentant Henri III et ses mignons ceints du précieux objet. Désigné sous le vocable de saint-simonien, en référence aux philosophes du XVIIIe siècle qui considéraient le corset comme un symbole d'entraide humaniste, compte tenu de son laçage dans le dos, le corset pour hommes fait son retour avec des créateurs comme Sylvain Nuffer et Hubert Barrère. Le premier a baigné depuis son plus jeune âge dans le milieu de la corseterie. Sa mère recherche la perfection de la silhouette féminine. « Ma mère m'a donné le virus », s'amuse-t-il. Au fur et à mesure, le jeune homme se sent frustré de voir son propre choix de vêtements restreint. « Les femmes ont cet avantage d'avoir du choix alors que les hommes ont un choix très limité. » En 2001, il se décide donc à créer son premier corset. L'expérience est tellement réussie que le créateur devient un de ses propres clients. A tel point qu'il est aujourd'hui plus rare de le voir en chemise qu'en corset. Sylvain Nuffer fait du sur-mesure et propose plusieurs types de modèles. Ainsi du corset ceinture avec un double laçage, équivalent du serre-taille pour les femmes, et des deux modèles qui marchent le mieux : le Chambord, avec son col officier, et le Champollion, doté de bretelles et pouvant être accessoirisé d'une fourragère métallique. La clientèle est très variée. « Je rencontre à la fois des hétéros, des homos, des hommes très virils, des hommes d'affaires, des futurs mariés. » Le corset pour hommes présente les mêmes avantages que les modèles destinés aux femmes : il met en valeur les pectoraux et masque les petits défauts. Couvert de soie, lainage, jean ou cuir, sa conception nécessite un travail minutieux et parfois long. Sylvain Nuffer explique qu'il faut deux à trois prototypes, 300 à 400 heures d'étude entre le moulage et le patronage et une vingtaine d'heures pour le montage. Mais la rapidité semble venir avec l'expérience : sa mère peut monter un corset en quatre heures !

Insolite

S'il est désormais généralement associé au confort, le corset reste parfois un objet de torture. Réduire son tour de taille reste pour certains un objectif à atteindre, comme le prouve la vogue du « tightlacing », pratique consistant à porter l'objet sept jours sur sept et en le serrant de plus en plus. Certaines femmes n'hésitent pas à s'y astreindre nuit et jour pour obtenir des résultats vraiment convaincants. La méthode est simple. En le portant tous les jours, le corps s'habitue et change. Les côtes flottantes se resserrent, les organes vitaux se répartissent au-dessus et au-dessous de la taille, permettant l'affinement progressif de celle-ci. Adeptes des régimes express, méfiez-vous ! Au-delà des dangers inhérents à ce type de pratique, les résultats ne sont pas toujours rapidement au rendez-vous. Au contraire, les modifications sont lentes et progressives. Principalement situés aux Etats-Unis, les adeptes du « tightlacing » entendent imprimer sur leur corps une marque personnelle. La plus connue, Cathie Jung, est une Américaine de soixante-dix ans. Après des années de pratique, son tour de taille de 38 cm lui vaut de figurer au livre des records. Plus connue du grand public, Diva von Teese, célèbre pin-up américaine, est également une adepte. Le phénomène touche enfin certains hommes comme Mister Pearl, qui arbore la taille la plus fine au monde pour un homme : 46 cm.

Plaisirs fétichistes

Les fétichistes affectionnent particulièrement cet objet de désir. Si la mouvance gothique privilégie le velours noir ou le vinyle enrichis de dentelles et autres boucles d'argent, les fétichistes puristes préfèrent le cuir, le latex ou encore le métal. Dans les soirées libertines, le corset est un accessoire de mode qui s'est popularisé et qui suscite l'intérêt. Mais pour important que soit l'aspect esthétique, l'objet ne vise pas à faire passer un message, et ne dévoile en rien les préférences de celle ou celui qui le porte. Pour Maxence, fétichiste, le corset peut être porté aussi bien par une dominatrice que par une soumise. La matière ne donne pas plus d'indice. « Il s'agit d'un vêtement, et non d'un accessoire suggestif comme une paire de menottes. » La plupart des fétichistes réservent la primeur du corset, élément érotique par excellence, à leur partenaire, en toute intimité. Selon les codes SM, en revanche, l'objet est plus clairement connoté et devient un instrument pour le dominateur, qui peut ainsi entraver un peu plus sa soumise jusqu'à la priver partiellement de respiration. Libre à lui ensuite de resserrer à sa guise les lacets, dans le but d'infliger à sa partenaire une punition plus sévère.

L'avenir du corset

Créateurs, vendeurs, porteurs occasionnels ou plus assidus, novices ou fétichistes confirmés tous sont unanimes pour prédire à l'objet emblématique qu'est le corset une renaissance perpétuelle. Loin d'être un phénomène de mode, la corseterie a pleinement sa place dans l'univers des créateurs, qui continuent à l'adapter, pour mettre en valeur leurs modèles et, pourquoi pas, assouvir les fantasmes de leurs client(e)s. Celles-ci se voient désormais proposer une gamme des plus étendues : corset victorien, bustier Renaissance, modèle en métal ou en latex… Le corset va jusqu'à s'adapter aux moindres détails de la morphologie de celles qui l'adoptent. Ainsi la maison Cadolle, célèbre depuis des générations, propose-t-elle du sur-mesure, permettant aux femmes de sculpter leur silhouette à leur guise. Pour se convaincre de la pérennité de l'objet, rien de tel que l'observation du cinéma et du théâtre, qui le mettent tous les jours à l'honneur. Qui ne se souvient pas des corsets portés par Kirsten Dunst, dans son interprétation de Marie-Antoinette, sous le regard de Sofia Coppola. L'avenir du corset est d'autant plus radieux qu'il séduit chaque jour de nouveaux adeptes, à l'image de Thomas Bouvatier. L'écrivain, qui voyait dans la nudité féminine à l'état brut le plus beau des spectacles, a changé d'avis lorsqu'il s'est vu remettre une parure des mains de Chantal Thomass : « Une femme l'a porté devant moi, puis une autre, puis encore une autre et j'ai réalisé une chose, un choc, l'écrin ne mange pas le bijou… Corset est depuis si délicieux à prononcer, essayez : "corset". »

[argent]Priscilla Matteotti[/argent]

Le strip-tease burlesque : une leçon explosive de sur-féminité

Ulysse — 2009-04-22T15:22:44Z

Véritable phénomène de mode aux Etats-Unis et maintenant en France, le Burlesque est une forme de spectacle érotique qui réhabilite la vamp en talons-aiguilles. Qu'elles pèsent 50 ou 80 kilos, qu'elles soient trop grandes ou trop petites, parfaitement belles ou complètement hors-normes, les artistes du Burlesque présentent toutes en commun d'être si pleines d'humour et d'assurance que les hommes se pâment à leurs pieds. Parodiant gaiement le mythe de la pin-up, ces séductrices s'exhibent en bikini-strass 50's et hurlent : « Soyez glamour, les filles, glamour toujours ! ». Au panier les mannequins tristes. Au rebut les sili-connes. Voici venu le temps des nouvelles féministes, celles qui montrent leur corps – toutes plastiques confondues – avec tellement de gaieté qu'elles en deviennent irrésistibles. Sous des noms de scène outranciers - Bebe Bijoux, Vivienne Va-Voom, Scarlette Fever ou Dirty Martini – ces bombes atypiques posent en nouvelles icônes du sexe.

Potiches de luxe ou artistes d'avant-garde ?

Réagissant à des conventions qui veulent qu'une femme sexy ressemble à une « bimbo » aux seins plus gros que le cerveau, les filles du Burlesque se mettent en scène avec humour dans des spectacles de strip-tease très spéciaux. Beaucoup d'entre elles ont des physiques hors-normes. Certaines sont obèses, d'autres couvertes de tatouages et la plupart refusent de se faire poser les implants mammaires qui sont de rigueur dans le milieu du strip… Mais leurs shows dégagent une énergie contagieuse, jubilatoire, qui les rend bien plus attirantes que n'importe quel « canon ». Elles sont si fières de leur corps qu'elles imposent leur charisme en nouveau modèle de séduction. A la fois sur-féminines et ironiques, les stars du Burlesque tournent tout en dérision, à commencer par cette image de Pin-Up qu'elles miment avec un sens imparable de la parodie. Pendant un an, la photographe américaine Katharina Bosse a traversé les USA à la recherche de ces artistes en soutien-gorge-à-strass pour les faire poser dans les tenues les plus extravagantes. Cette galerie de portrait, publiée en France sous le titre « New Burlesque », aux éditions Filigranes, est une magistrale démonstration de féminité bien comprise : épanouie, incontrôlable, débordante de bonne humeur.

Peu importe que les danseuses burlesques aient une plastique débordante (ou des formes parfaites).

La beauté qu'elles défendent a du chien, du mordant, de la liberté. « C'est une démonstration de puissance féminine, explique Dirty Martini. Les spectacles sont joués par des femmes, montés par des femmes et aucun homme ne leur dit quoi faire. D'ailleurs, beaucoup de femmes viennent y assister. » Dirty Martini pèse plus de 80 kilos. Affichant joyeusement son appétit de vivre, cette strip-teaseuse toujours vêtue de tenues mini, incarne à elle seule la puissance d'attraction du Burlesque : tous les soirs, à New York, elle conquiert des foules (constituées à 50% d'admiratrices), séduites par cette bourrasque d'énergie. « Je fais sensation, se moque-t-elle. Dans New York magazine, on dit que je suis l'attraction sexuelle la plus sophistiquée de la ville ! ». Les femmes qui assistent aux shows viennent s'imbiber – comme par mimétisme – de cette puissance qu'elle dégage, une puissance communicative, une assurance sexuelle, un bonheur de vivre, qui font fi de toutes les conventions. Les idées reçues ne tiennent pas face à Dirty Martini. Ce qu'elle enseigne, c'est qu'aucun homme ne reste insensible à l'humour ni à l'intelligence et que séduire c'est avant tout… avoir envie de séduire. Le charme n'a rien à voir avec les régimes.

« Mangez des pates, et vive les courbes ! »

« Une des premières stars du Burlesque – Tempest Storm – affichait 100-70-90 de mensurations, raconte Angie Pontani. Tempest Storm avait les cheveux rouges, une santé de jument et un super popotin bondissant. Quand je pense à elle et que je vois des T-shirts taille zéro dans les boutiques, je me dis « Mangez des pates et vive les courbes ! ». Angie Pontani, leader de la troupe « Famous Pontani's sisters », ne porte que des talons aiguilles, pour avoir le derrière bien cambré et la démarche ondulante de ses idoles. Imitant les houleuses strippeuses des années 40-50, des centaines de jolies filles s'exhibent comme elle en talons hauts et soutien-gorge obus, la bouche soulignée de rouge-sang, pour réhabiliter l'image de la femme-femme : une séductrice avec de l'humour. « Dans le Burlesque, on s'amuse, explique Michelle Carr, figure historique du mouvement. On sourit, on fait rire, c'est un bouillon de vitamines, ça pétille de partout ».

Histoire du burlesque : de l'antiquité aux années 50

Les origines latines du mot Burlesque sont claires. Spécialiste du genre, Cécile Camart explique : « De l'italien burla (farce, plaisanterie), le terme consacre tout d'abord un genre littéraire du XVI siècle, qui porte en dérision la poésie précieuce et ridicule. Le burlesque c'est aussi le style parodique pratiqué depuis l'antiquité et le satyricine de Pétrarque. Le burlesque va souvent avec l'outrance, l'exagération, le pastiche, voire la caricature, l'extravagance, le comique, la bouffonnerie ou le grotesque. Dans la langue américaine le vocable revêt cependant dès le milieu du XIXè siècle un sens tout à fait spécifique : on entend par burlesque tout spectacle de variété allant de la comédie légère à la danse, incluant souvent le strip-tease » (1). Petit à petit, c'est le strip-tease qui prendra le devant de l'affiche. L'anglaise Lydia Thompson et sa troupe des british blondes introduisent le burlesque à New York en 1868 et gagnent rapidement les faveurs du public, qui se précipite au théâtre de Broadway. En 1893, la danseuse du ventre Little Egypt inaugure le Burlesque orientalisant. Entre 1900 et 1930, c'est l'âge d'or du burlesque, avec des grandes stars : Lily St Cyr, Rose la Rose, Gypsy Rose Lee… La grande dépression freine à peine cette débauche de nombril ondulants. Le Burlesque, c'est le triomphe de la bonne humeur. Entre les années 1930 et 1950, il devient la forme la plus populaire du théâtre américain, un divertissement bon marché caractérisé par des vedettes aux costumes inouis et à l'humour imparable.

Quand le burlesque meurt puis fait son come back…

Viennent les années 70 et la pornographie… C'est le coup d'arrêt ! Face à la concurrence déloyale des porn-stars et de go-go dancers, le Burlesque disparaît. Il ne fait son come-back que 40 ans plus tard, sous l'impulsion de quelques nostalgiques de l'élégance rétro. En 1995, l'Américaine Valentina Violette – collectionneuse de talons hauts vintage - ressuscite ce genre oublié en créant une des plus grandes troupes de Burlesque au monde : le Velvet Hammer. Parallèlement, la danseuse Dixie Evans, - célèbre « Marilyn Monroe du Burlesque » – créé un musée - l'exotic world burlesque museum - qui organise chaque année une compétition où viennent se joindre toutes les nouvelles danseuses du genre : Kitten de ville, Dirty Martini ou The world famous *BOB*. Les mots d'ordre sont toujours les mêmes : glamour, humour. Perpétuant le mauvais esprit des années 40-50, les artistes du Burlesque se prennent un nom de scène explosif, jouent les pin-ups dans la démesure et – en quelques irrésistibles mimiques – détruisent joyeusement leur image de femme-objet ! « Avant d'être un genre de spectacle, le nouveau burlesque serait d'abord une attitude », résume Cécile Camart dans la postface du livre New Burlesque. C'est justement la raison pour laquelle le Burlesque fait maintenant fureur… Fureur au point que certaines stars, telles Dita Von Teese, défilent pour Dior ou posent pour des marques de luxe.

Elle s'appelle Von Teese, un jeu de mot sur « Tease » qui veut dire en Anglais « aguicher », « allumer ».

Aux Etats-Unis, la presse n'a pas assez de mots pour encenser Dita : c'est « l'ultime pin-up » ! « La réincarnation du glamour Hollywoodien » ! « L'élégance faite femme »… Elle épouse puis divorce du chanteur de rock Marilyn Manson, publie son autobiographie, lance sa propre ligne de lingerie, devient l'ambassadrice de Cointreau… Ses Burlesques réhabilitent l'image de la vamp joyeuse. Musique orchestrale, ballet chorégraphique, costumes sophistiqués et… ironie : le cocktail molotov idéal. Son striptease dans un verre géant de Martini inspire même les scénaristes de Charlie's Angels pour une scène jouée par Cameron Diaz. Quand on lui demande pourquoi elle strippe, Dita répond : « Les femmes ratent beaucoup de choses en voulant rester « correctes ». Moi, je veux tout essayer, ne serait-ce que pour faire le tri. » Et quand on lui demande « C'est facile pour vous d'assumer le statut d'idole érotique ? », sa réponse fuse : « Toutes les femmes doivent assumer le statut d'idole ! Ou alors, c'est qu'elles n'ont pas le bon mari… ni le bon amant. » Démonstration magistrale : les mots « honte » « tabou », « péché » et « culpabilité » ne font pas partie du vocabulaire d'une femme qui s'assume totalement. Le message passe particulièrement bien en France où plusieurs troupes de burlesque sévissent depuis environ trois ans.

Inga Waffenkullo : « Froide ? Moi, Jamais ! »

A Pigalle, tous les samedis soirs, au cabaret « Chez Moune », Ernestine la coquine enlève ses vêtements en parodiant l'image de la femme-objet : tantôt diva, tantôt tigresse, mais le plus souvent domina, cette déesse en pétard fouette les fans à coup de boas rose. Sous le nom d'une sadique - Inga Waffenkullo – elle a aussi créé la troupe burlesque Kisses cause trouble sur la base d'un cocktail explosif : culottes en peau de tigre, formes plantureuses et personnalités démesurées. Ses shows – comme un feuilleton – racontent l'histoire d'une femme débordante de testostérone qui s'est engagée dans l'armée, pour « pouvoir assouvir sa soif de contrôle et de domination ». Le prétexte évidemment à des bagarres pour rire, qui finissent en arrachage de dessous : les strings volent ! Une autre troupe fait fureur : MurderSuicidePresents. Un mélange sulfureux d'arsenic et de culottes en dentelles, sur un scénario prétexte à des multiples effeuillages… histoire de faire voler en éclat les conventions romantiques habituelles. Dans ces spectacles qui mêlent éventails en plume d'autruche, corsets et fume-cigarettes, l'héroïne est une briseuse de cœur, voire d'autre chose. C'est la femme fatale idéale : zéro complexes ! « La tactique c'est de ne pas se prendre au sérieux, explique Inga Waffenkullo. De l'autodérision, c'est vital. Il faut se démarquer du strip traditionnel (lap dance, table dance) et proposer du rêve avec des femmes différentes, loin de tous les clichés imposés par la société. » Les fabuleuses aventures des kisses cause trouble, c'est comme une bande dessinée, avec des ennemis, des soucis de trésorerie, et des préoccupations typiquement féminines : le maquillage, le sexe… « La vie quoi, résume Inga. Au dernier épisode, nous mettions à mort Miss patapouf, une sorte de Miss France au cerveau siliconé. »

[gris]Agnès Giard[/gris]

[gris](1) Citation du livre « New Burlesque », postface de Cécile Camart, photos de Katharina Boss, éd. Filigranes.[/gris]

[gris] http://www.kisses-cause-trouble.com

http://www.dita.net

http://www.myspace.com/murdersuicid...

http://www.velvethammerburlesque.com/

http://www.missdirtymartini.com

http://www.pontanisisters.com[/gris]

Talons hauts : Défier les lois de la pesanteur

Alina — 2009-04-22T15:21:33Z

« Le paradoxe des talons hauts, écrit Rona Berg dans Vogue, c'est qu'ils sont à la fois un instrument de pouvoir et de torture ». Portés trop longtemps, les talons hauts provoquent en effet des déformations parfois irréversibles : orteils en marteau, pied plat, lésion de la colonne vertébrale… Mais pour séduire, les femmes sont prêtes à tout, y compris regarder les hommes de haut, perchées sur leur piédestal comme un objet d'adoration.

L'avantage des talons hauts ? Ils empêchent la femme de faire le dos rond.

D'après le Harper's index, les talons hauts font ressortir les fesses de 25% environ. Pour le sexologue Alfred Kinsey, la jambe féminine adopte alors la même attitude que pendant l'orgasme : « le pied se tend jusqu'à s'aligner avec le mollet » dit-il. Linda O'Keefe, auteur du livre Chaussures précise même : « La cheville en tension et le pied dans le prolongement de la jambe sont les signes quasi-biologiques de disponibilité sexuelle. Le talon aiguille impose au pied une position que les anthropologues appellent « parade de séduction ». Le centre de gravité se déplace vers l'avant, la courbe des reins s'accentue, les jambes s'allongent, le cou-de-pied devient sinueux comme un cou de cygne… L'effet de suggestion est tel qu'aucun homme ne peut y rester insensible. C'est pourquoi les femmes n'hésitent jamais à sacrifier leurs pieds… ni leur porte-monnaie, à cet objet magique qui les rend irrésistibles. Et cela depuis des siècles. « C'est un fait entendu, les femmes font des kilomètres pour trouver les chaussures de leurs rêves, mais ce sont les hommes qui se pâment à leurs pieds » se moque l'intellectuelle américaine Jodhy Shields.

Les origines du talon haut : dans le carnage et le sang

L'histoire du talon est obscure mais ancienne. Les bouchers égyptiens portaient des talons pour s'élever au-dessus du carnage. Les cavaliers mongols mettaient des talons à leurs bottes pour mieux tenir dans leurs étriers. Mais le premier document relatif aux talons hauts « esthétiques » date de 1533 : Catherine de Médicis - une reine de petite taille, mais d'intelligence diabolique - fait venir ses talons de Florence à l'occasion de son mariage avec le Duc d'Orléans. Le style qui tue est immédiatement adopté par la cour de France ! L'invention du talon haut en Europe remonte donc au XVIe siècle.

Noblesse oblige ! Le talon, apanage des classes… supérieures

Au siècle suivant, tous les nobles s'avancent en vacillant sur des talons de 12 cm et plus, en signe de distinction sociale. Même les hommes en portent malgré l'inconfort : leur poids pousse le pied vers l'avant et, ce qui n'arrange rien, la chaussure gauche n'est pas conçue différemment de la droite. Ils marchent donc en canard ! Si le talon haut donne aux femmes une belle démarche ondulante (quoique maladroite), il oblige ces messieurs à se dandiner. Pour éviter de tomber, beaucoup s'aident de cannes qui leur servent d'atelles. Mais peu importe la démarche. A leurs yeux, elle est royale car elle les propulse au sommet.

Siècle des lumières : des chaussures aussi chères que des églises

Peut-être pour se grandir, le roi Louis XIV, qui était de fort petite taille pour un « roi soleil », eut l'idée de porter des talons rouges, comme on le faisait déjà en Angleterre, et les courtisans l'imitèrent. Le talon rouge devint signe distinctif de la noblesse. On ornait le dessus du soulier de rosettes et de flots de rubans fort coûteux qui firent place, au XVIIIe siècle, à des boucles d'argent serties de pierres précieuses. Les souliers étaient alors de véritables écrins avec des pierres précieuses sur les contreforts, qu'on appelait des « venez-y voir », par coquetterie.

Révolution française : coupez-leur la tête… et les talons !

Certains courtisans portent la valeur d'une grosse ferme à chaque pied : le peuple, exploité, assimile alors les talons aux injustices et aux abus dont il est victime. La révolution éclate. La hauteur des chaussures chûte avec la monarchie et tous les « citoyens » - nivelés par le bas - adoptent la démarche de l'homme moderne : un pas élastique dans des chaussures à talon plat. Dès 1795, pour la première fois depuis des millénaires, les riches bougent avec autant d'aisance naturelle que le peuple. Le talon haut est mort. La botte, martiale, fonctionnelle, égalitaire, domine le XIXè siècle. Même les dames en portent, sous le nom de… bottine.

Fin XIXème siècle : le talon fait son come back

Puis le talon se relève, en même temps que les goûts de luxe, et de luxure. Les femmes de mauvaise vie donnent l'exemple. Dans les maisons closes, ça repart en altitude. Fin XIXème siècle, une cocotte parisienne importe la mode aux USA, dans un bordel de Nouvelle Orléans. Remarquant l'incroyable pouvoir sexuel de ces “chaussures françaises”, la patronne commande les mêmes pour toutes ses employées, jusqu'à ce que, en 1888, une manufacture du Massachusetts se lance dans la fabrication locale de talons… Les Etats-Unis découvrent avec une horreur (mitigée d'excitation) l'incroyable pouvoir de séduction de ces diaboliques chaussures.

Invention du stiletto, le talon qui troue

Oscillant perpétuellement entre la mode et le discrédit, les talons atteignent de nouvelles cimes avec l'avènement du talon aiguille en 1952, inventé sur le même principe que le gratte-ciel : une armature en métal enfermée dans une mince coque plastique supporte tout le poids du corps. On ne sait pas à qui appartient l'idée : Ferragamo Albanese of Rome et Dal Co dessinent tous des talons aiguilles en Italie vers 1953, à l'époque où Roger Vivier en donne sa version à Paris. Les talons aiguilles sont longtemps interdits dans les avions car ils trouent le plancher. A l'entrée de certains bâtiments publiques on offre aux femmes un sac où ranger ces chaussures moralement incorrectes. Considéré comme un symbole d'agression, de provocation et de sensualité, le talon aiguille devient l'emblème du mauvais genre. Et pourtant, aucune « fashionable », aussi respectable qu'elle soit, ne peut se permettre de porter autre chose. Les 10 cm imposent la norme.

La mode qui fait tomber même Naomi Cambell

Avec l'aide de l'aéronautique, les stylistes s'emparent des chaussures pour en faire des chefs d'œuvres d'équilibre et de virtuosité. Roger Vivier invente le talon épine au début des années 60, avec des pointes disymétriques. Il invente aussi le talon en forme de virgule, de bobine, de boule, d'aiguille, de pyramide ou d'escargot. Jean-Paul Gaultier lance la chaussure « mille pattes » ornée de multiples talons. Christian Louboutin met au point des talons aux courbes suggestives comme des croupes, appelés « Marilyn ». Vivienne Westwood créé les chaussures parmi les plus hautes de la mode, faisant ainsi tomber Naomi Campbell en plein défilé ! Ce ne sont plus des chaussures, ce sont des sculptures sur patte. Des attentats à l'équilibre ! Mais peu importe foulures, fractures et scolioses à vie, ce qui compte n'est-ce pas « d'aimer ses souliers à en mourir » ? C'est le créateur Manolo Blahnik qui le dit. Ses chaussures coûtent fort cher. L'usine de Parabiego, en Italie, n'en produit pas plus de 80 par jour. Madonna porte des Blahnik. « Elles durent plus longtemps que le sexe » dit-elle. En parlant de sexe…

Talons et fantasmes bizarres… Les mille et une façons de faire du pied

Parmi les phantasmeurs des hauts talons (les altocalciphiles) il y a : ceux qui aiment boire du champagne dedans, suivant l'exemple du kaiser qui lapait le sien dans le chausson des danseuses étoiles, juste après le spectacle. Il y aussi ceux qui aiment se sodomiser avec le talon ou en lécher la pointe. Pierre Molinier avait fabriqué des chaussures munies d'un éperon en forme de gode. Il les enfilait au double-sens du terme. Il y aussi ceux qui aiment le bruit si particulier que fait une femme en marchant dans la rue en talons. Almodovar a réalisé un film sur ce thème (« Talons Aiguilles »). Truffaut (« L'homme qui aimait les femmes ») et Bunuel aussi (« Cet obscur objet du désir »). Baudelaire en a fait un poème (« A une passante »). Quand au styliste Christian Louboutin, il y consacre sa vie. Il peint les semelles de ses chaussures en rouge if. A chaque pas, un éclair sanglant de semelle accroche donc le regard des admirateurs. Perfectionnement supplémentaire : le talon de certains modèles laisse une empreinte de rose sur le sol. Louboutin l'appelle le « suis-moi », en référence auxc chaussures des prostituées grecques de l'Antiquité qui laissaient des messages semblables dans le sable… Les femmes qui portent du Louboutin semblent marcher comme sur des langues qui saignent. Et qui appellent.

Au stade ultime du talon, il n'y a plus que du plaisir

Faire des chaussures un objet de culte… Les exposer dans des galeries d'art… Les vendre comme des trésors… C'est le but de Christian Louboutin, dont les dernières créations, diaboliques et ultimes, ont été fin 2007 photographiées et mises en scène par David Lynch (Eraserhead, Elephant Man, Blue Velvet, etc)… "David Lynch est l'un des plus grands réalisateurs vivants. Comme ses films sont extrêmement codés, j'ai voulu des souliers fétichistes, dont le fantasme obéit lui aussi a des codes". Leur collaboration donne une merveille d'étrangeté : 5 photos de 5 chaussures en édition limitée. La première a un talon de 26 cm, beaucoup plus long que le pied lui-même. La seconde paire est siamoise : un seul talon pour les deux pieds, qui sont ainsi soudés. La troisième paire, dotée d'une semelle fendue, transparente, dévoile la nudité troublante de voûtes plantaires comme arquées par la jouissance… Est-il possible d'aller plus loin dans l'absolue passion pour des chaussures ? Christian Louboutin répond, magistralement : "Quand j'ai créé ces modèles, j'ai voulu rester fidèle à des designs, sans tenir compte de l'usage habituel d'une chaussure : on ne peut pas les utiliser pour marcher. Je n'ai pensé qu'au plaisir."

5 choses à savoir sur le talon aiguille

1/ Les talons aiguilles – entre 10 et 18 cm – sont également appelés « stiletto » (« dague, en Italien) et peuvent être considérés comme une arme potentielle. 2/ A Hollywood, l'actrice Jayne Mansfield, spécialisée dans les rôles de vamp et de prostituée, en possède plus de 200 paires. 3/ L'actrice Mae West invente un balancement de hanches bien à elle pour tenir en équilibre sur ses chaussures de 20 cm, ce qui donne un relief supplémentaire à sa rituelle réplique : « Montez me voir un de ces jours ». 4/ Dans les années 50, Roger Vivier invente pour Marlène Dietrich un talon haut dont la pointe traverse une boule couverte de faux diamants. Certaines de ses chaussures sont aujourd'hui encore moulées par une société d'ingéniérie aéronautique dans un alliage conçu pour les turbines d'avion. « Etre portée par ses chaussures, trouver en elles des ailes. Porter le rêve aux pieds, c'est commencer à donner de la réalité à ses rêves », dit-il. 5/ Pour pouvoir marcher en talons hauts, 18 cm, c'est la limite. Les « ballet shoes », eux, en font 22 ! Ces talons - les plus difficiles à porter - réduisent presque les femmes à l'immobilité : pour avancer, elles font des pointes. Comme des danseuses de ballet, perchées sur leur gros orteil, elles doivent tenir en équilibre dans des bottines qui cambrent les chevilles à l'extrême. Les boutiques Phyléa et Dèmonia, à Paris, en vendent une dizaine par an.

Agnès Giard

Le bas dans tous ses états

Alina — 2009-04-22T15:19:30Z

Ils auront connu la vénération, puis la relégation avant de réapparaître dans les garde-robes il y a trente ans. Un nouvel âge de raison pour se retrouver aujourd'hui aux avant-postes de la féminité. Mais que se passe-t-il exactement sous les jupes des femmes ?

Les dessous de l'Arlésienne

Podiums, magazines, films, livres, abribus, forums, blogs… les bas sont partout. Pas un seul jour sans qu'ils ne s'imposent, en douceur mais avec constance, dans l'environnement et les médias. Les bas ne sont plus l'apanage des cocottes, ni même celui des coquettes. Ils sont sur toutes les lèvres, dans tous les regards, dans tous les désirs et devraient donc habiller toutes les femmes…devraient. Car en réalité leur éclat soyeux n'illumine qu'une minorité de jambes. Un étrange paradoxe confirmé par le déficit des jupes sur la place publique au profit des pantalons, et par les projections des professionnels du chaussant pour 2008 en France. 50 millions de collants pour 9 millions de paires de bas ! Parmi ces derniers 7, 5 millions de paires de bas-jarretières « stay up » et 1,5 millions de paires de bas classiques, nécessitant l'emploi d'un porte-jarretelles, dont 20.000 en nylon pur et à coutures, fabriqués selon la tradition du « fully fashion » (1).

Moins que nue, plus que nue

Guêpière et porte-jarretelles mis à part car ils lui sont liés, pourquoi le bas est-il la seule pièce de lingerie qui ne soit pas portée aussi naturellement que le sont le soutien-gorge, le string, la culotte, et autres body ? Peu pratique ? Certaines font alors remarquer qu'un soutien-gorge « push-up » n'est pas moins inconfortable qu'un bas-jarretière ou même qu'un porte-jarretelles adapté. Impudique ? Les mêmes avancent que l'exhibition d'un string au creux des reins ou d'un balconnet au creux des seins est aussi révélateur que l'exposition de la lisière d'un bas sur une cuisse. La vie trépidante des femmes actives, la mode unisexe ou baggy sont en partie responsable de ce désintérêt mais pas seulement.

L'histoire du costume occidental montre que pantalons et robes font depuis des siècles la distinction des sexes, morphologie et physiologie obligent. La femme est restée « ouverte », accessible, jusqu'à l'arrivée des collants au milieu des années soixante. Le collant opère un vrai changement dans les mentalités qui va au-delà du féminisme et des mouvements de mode : la femme est pour la première fois « fermée » par ses dessous (2). Porter des bas aujourd'hui c'est en quelque sorte rétablir la dualité homme / femme, c'est affirmer de manière plus ou moins consciente son identité sexuelle par quelques centimètres carrés d'une peau secrète mais toujours libre. Pour une femme c'est faire l'aveu d'une intimité accessible, par le regard ou le toucher : c'est le degré zéro de la nudité : moins que nue parce que parée, plus que nue parce que révélée. Quelles soient épouses ou amantes, les bas leur permettent de se projeter délibérément dans le désir des hommes et de s'en approprier les fantasmes. L'allusion explicite par l'apparence.

Tous les garçons et les filles de mon âge

Les jeunes grands-mères se souviennent de leur passage de l'adolescence à l'âge adulte, marqué par le troc des socquettes pour les bas nylon. Elles devenaient femmes jusqu'au bout des jarretelles, selon un savoir-faire transmis de mère en fille depuis des lustres(3). Portant le bas naturellement elles ont ensuite adopté le collant pour sa simplicité.

« Ma mère ne portait que des bas coutures et c'est à l'âge de quatorze ans que j'ai reçu les miens. Quand je les ai mis la première fois pour aller au lycée, les garçons ont mimé devant moi le geste de les fixer. Ils avaient deviné : en un clin d'œil nous étions devenus complice et ça m'a fait rougir. ». Dany, 63 ans.

Les féministes des années 70 ont pris des positions parfois virulentes contre le bas : n'étant plus utilitaire, il devenait à la fois contraignant pour les femmes actives et signe d'une pression machiste. Il disparaît quasiment du paysage, mais après une décennie de clandestinité, réhabilité par des stylistes comme Chantal Thomass, ou Poupie Cadolle, il est plébiscité par des femmes, plus consensuelles et sensuelles. Elles retrouvent des gestes anciens mais avec de nouvelles motivations : se sentir féminines et séduire.

Les femmes nées dans les années quatre-vingt, n'ont donc pas pu se référer à l'expérience directe de leurs aînées. Mais en revanche elles n'ont pas eu à revendiquer une émancipation déjà acquise, ni à juger un accessoire devenu banal parmi d'autres. Elles restent influencées par la mode et le show-business (4) mais portent les bas avant tout par conviction, en assumant leur pouvoir érotique et ludique. Ce sont ces femmes de la génération « Dim up » (1986), ces « filles aux bas nylons » chères à Julien Clerc (1984) qui ont désacralisé le bas en mettant à portée des regards et des caresses. Jusqu'aux années soixante une femme portait des bas par devoir plus que par désir. Aujourd'hui l'intention a succédé à la fonction, pour le bonheur des élégant(e)s et des amant(e)s, afin que perdurent les « jeux textiles de la séduction intime » (5).

« J'ai découvert les bas récemment (des stay up), car je suis le plus souvent en pantalons. Ca me donne des idées et pourquoi pas avec des porte-jarretelles. C'est d'abord pour moi, car j'ai toujours aimé la lingerie, mais ça pourrait devenir le prolongement de tout un jeu de séduction que j'ai avec les garçons. Ceux de mon âge sont plutôt indifférents alors que les trentenaires y sont très sensibles ». Emilie, 23 ans.

Un bas peut en cacher un autre

Chez Gerbe, une des références sur le marché français pour le produit d'exception, on se réjouit du retour du glamour. Pour Annick Desamy, responsable commerciale mais femme avant tout, une révolution sensuelle est en marche, inéluctablement. A l'horizon de la production 2008 : 65 % de collants et 35 % de bas, le bas traditionnel tendant à égaler le bas-jarretière. Pour répondre à la demande, la gamme s'est enrichie récemment de porte-jarretelles très simples, mais aux noms évocateurs de « Tentation » et de « Sensation » destinés à se faire oublier sous les jupes des néophytes. Car ces femmes, souvent très jeunes, et c'est une nouveauté, veulent porter de vrais bas dans d'autres circonstances que des soirées ou des rendez-vous amoureux. Elles veulent se sentir féminines au quotidien, sur les bancs de l'amphi ou au bureau. La marque propose d'ailleurs des bas plus épais qu'à son habitude, en Lycra ou en coton, pour favoriser ce retour au fonctionnel. (6) Ainsi parée la femme ne sera pas trahie par sa lingerie. Car le porte-jarretelles n'est pas anodin.

« J'ai comme une impression de liberté au bas du ventre qui s'accentue avec l'« emprisonnement » du reste de mon corps. A l'inverse des bas-jarretières qui peuvent parfois se faire oublier, le porte-jarretelles me rappelle constamment sa présence, il me fait marcher d'une certaine façon, m'asseoir d'une certaine façon. Il induit le mouvement. Je ne me force pas, je change systématiquement et naturellement de maintien. Je pense qu'il en était de même avec les corsets. Certaines tenues intimes créent ma façon d'être physiquement et me font sentir que je suis sexy, plus que femme, parce que je le suis déjà sans ça " Florence 35 ans.

Parce qu'il nécessite un savoir-porter particulier, le porte-jarretelles signe une volonté plus manifeste encore de se positionner en séductrice pour celle qui l'adopte (7). Pour cette raison il est aussi récurrent dans le désir des hommes : pour la plupart d'entre eux la vision de bas tendus par un porte-jarretelles (noirs de préférence) reste un symbole érotique absolu. Ayant été détrôné par le collant il est devenu « un étendard, une oriflamme, une déclaration d'intention …un lien secret puissant entre l'homme et la femme, un signe de reconnaissance d'une confrérie d'initiés » (8)

La tendance du sexy-chic est aussi confirmée par les producteurs. L'Arsoie, entreprise centenaire dont la marque est Cervin mais qui fabrique aussi pour de nombreuses enseignes française ou étrangères telles Agent Provocateur ou Secrets in Lace , voit en elle le remède à l'érosion qui touche le marché du chaussant dans son ensemble. Serge Massal son directeur, avance même que la multiplication des sites de rencontre via internet est en train de redéfinir l'art de la séduction. L'anonymat du premier contact permet à certaines femmes de se révéler fatales et de l'assumer lors de la rencontre. Les dessous, les bas en particulier entrent alors en jeu pour composer les nouveaux rôles.

A plate couture

« Il y a tout un rituel de gestes pour bien porter les bas, surtout ceux à coutures, les plus beaux, mais il y a ensuite une sorte de rituel mental à jouir d'un secret que personne ne peut imaginer. Quand je me rends à une réunion en tailleur avec des bas coutures, j'ai comme un ascendant sur mes interlocuteurs, je me sens plus en confiance… Garder des bas pour faire l'amour est une évidence. Et même ses chaussures, à talons aiguilles bien sûr. Sentir le voile qui frôle les jambes, le crissement, c'est aussi agréable pour l'homme que pour la femme. Je ne peux imaginer qu'on ne vibre pas au toucher d'un bas nylon… » France, 45 ans

Judas ayant renié le Christ pour 30 deniers (9), certains vont jusqu'à 7 pour abjurer définitivement le collant, « ces bas sans issue », idoles de la consommation de masse enfin renversées. Dans ce cénacle, les adorateurs et adoratrices ont fondé le culte du denier sur la pratique et le prosélytisme. Les bas, certes objets de fantasme, suspendus à leurs rubans mythiques doivent avant tout parer les jambes des vraies élégantes. Un postulat de nylon, une révélation du voile, une mystique de la couture, pour la célébration d'une féminité - fétiche. « Lord de la Jarretelle et Prince des Galbes », Yves Riquet a contribué à maintenir la flamme du savoir-faire français en revitalisant la production des vrais bas coutures à diminutions, en nylon cristal (10). A la fin des années quatre-vingt-dix il a permis la sauvegarde de l'un des deux derniers à tricoter à plat en France (11).

Identifiables au premier coup d'œil, les bas à coutures révèlent sans équivoque l'état d'esprit de celle qui les porte : l'expression d'une féminité sublimée qui se réfère aussi bien à l'âge d'or du glamour – les années quarante et cinquante – qu'à un nouvel art de vivre aussi fragile que raffiné. Il faut croire que ce ne sera pas le dernier.

[argent][argent]Claude Vittiglio

(1) Source Arsoie / Cervin : Salon International de la Lingerie (SIL) 2008. Hormis les produits d'exception, 90% de la production est distribuée en grandes et moyennes surfaces.

(2) Jacques Laurent / Le nu vêtu et dévêtu

(3) La génération précédente se souvient de l'hystérie causée par les premiers bas nylon (brevet 1938) apportés par le libérateur américain en 1944. Elles évoquent aussi la teinture pour jambes et la couture apposée au crayon pour contourner les effets de la pénurie.

(4) Esprit vintage dans le prêt-à-porter, tendance rétro-chic au dernier SIL, vogue du strip-tease et des spectacles « burlesque » avec leurs néo-pin-up gainées de nylon.

(5) Jacques Laurent / Histoire imprévue des dessous féminins

(6) Source Gerbe : SIL 2008

(7) Le b.a bas du bas pour que l'exception puisse devenir une règle de confort :
longueur adéquate (gare aux variations de tailles en fonction des marques) un bas trop long plissera ou tournera de manière inesthétique, un bas trop court cisaillera les cuisses et tirera sur les hanches en risquant la déchirure au revers.
porte-jarretelles de maintien, large et bien appuyé sur les hanches (la tendance est au serre-taille encore plus enveloppant) et non de décoration (les méfaits de l'image véhiculée par les magazines de charme et le cinéma X),
répartition équitable des jarretelles (en métal et non en plastique) sur le devant et l'arrière des cuisses
slip porté au-dessus et non au-dessous du porte-jarretelles (pour une raison évidente en cas de besoin naturel), bien que la mode ne s'y conforme pas elle-même, pour des raisons de lisibilité des modèles.

(8) Lili Sztajn / Histoires du porte-jarretelles

(9) Denier : 30 deniers correspondent à un poids de 5 cgr pour 450 mètres de fil de nylon. Un bas de 10 deniers sera donc trois fois plus fin

(10) Sodibas

(11) A la différence des métiers circulaires qui à partir de 1956 produiront les bas sans coutures, le métier à plat tricote une pièce selon un patron comportant des diminutions, destinées à épouser les formes de la jambe, mais qu'il est ensuite nécessaire de raccorder manuellement par une couture partant de la pointe du pied jusqu'au renfort. Deux métiers sont encore en fonction en Grande-Bretagne, deux autres aux Etats-Unis

Bibliographie annexe : Eloge du bas / Paolo Lombardi - Mariarosa Schiaffino [[/argent]/argent]

Le vêtement, pas si innocent...

Sophie Bramly — 2009-04-13T14:03:17Z

Un vêtement n'est pas innocent. Chaque matin, quel que soit ce que nous décidons de porter, nous portons avant tout le rôle du personnage que nous avons envie d'être. De la même manière que nous ne portons pas le même jugement ou le même intérêt à un homme en costume-cravate ou en short et tong, une femme n'est pas tout à fait la même et n'envoie pas le même message en robe et talons qu'en pantalon et chaussures plates. Cela ne signifie pas pour autant qu'il existe des vêtements érotiques et d'autres pratiques. Cela ne signifie pas non plus que nous, femmes, restions cantonnées à un seul rôle. Au-delà des signes qu'il envoie, le vêtement influence notre attitude toute entière, notre posture. En enfilant une panoplie masculine, nous nous sentons plus combative, tandis que nous sommes plus lascives dans notre peau de femme. Nos vêtements sont un message destiné à être lu et interprété. La sociologue Frédérique Giraud, commentant un numéro de la revue Le Sociographe consacré au vêtement, écrit : « En matière vestimentaire, il existe des codes, des normes, même si nous n'en avons pas toujours conscience. L'habit ne s'épuise pas dans ce à quoi il sert explicitement. L'acte de se vêtir manifeste symboliquement ou par convention une essence, une ancienneté, une tradition, une caste, une religion, une génération, une position sociale, un rôle économique... Il rend visible et consacre les clivages, les hiérarchies et les solidarités. » La psychanalyste Sylvie Pouilloux montre, elle, que la construction vestimentaire est une construction que l'on fait autant pour soi que pour les autres. « Par le vêtement, nous élaborons un discours pour autrui. Le vêtement est un discours, une seconde peau, il signale des propriétés sociales, révèle des craintes, le désir de laisser paraître quelque chose de sa filiation ou de soi-même. »

« La frivolité essentielle »

Le vêtement protège des intempéries comme il préserve la pudeur. Historiquement il est même difficile de déterminer quel rôle il a joué en premier. En Afrique et en Océanie, l'arrivée du pagne et des étuis péniens est à peu près contemporaine à l'arrivée des peaux de bêtes qui ont protégé du froid les hommes du nord. Dans la plupart des sociétés anciennes, les organes sexuels, tout comme les parties du corps qui provoquent le désir, devaient être dissimulés, éloignés des regards. En masquant le corps et ce qu'il peut traduire de nos émotions (en particulier l'érection de l'homme), on a libéré la parole qui exprime le désir et devient ainsi une étape préliminaire à nos instincts primaires. Si nos émotions ne se voient pas, alors il faut les énoncer avant de se jeter sur l'objet de son désir. (...)

Histoire, vêtement et sexualité

On reconnaît une période de l'histoire à la seule vue des vêtements que l'on y portait. Un costume d'époque suffit à identifier une période, de la préhistoire au siècle des lumières, des années 50 aux costumes du futur. (...) Au XIXème siècle, la restauration de la monarchie emprisonne à nouveau le corps de la femme, c'est le retour à la « femme convenable », aux codes de la Renaissance, aux corsets dont le V descendait jusqu'au pubis, aux crinolines et aux cerceaux, trilogie de la torture et son cortège de malaises, ligotant, bâillonnant le corps des femmes, les empêchant de respirer. Quel épanouissement est possible sous cette rigidité ? C'est justement dessous qu'il faut regarder. Jusqu'au XXème siècle, les femmes portèrent exclusivement des robes longues. Les éventuelles libertés se manifestaient au niveau des décolletés qui pouvaient être vertigineux, ou bien sous les robes elles-mêmes qui cachaient l'essentiel du temps une absence de culotte ou une culotte longue mais ouverte en son milieu. La robe a donc toujours laissé symboliquement le « libre accès » au sexe, et laissé vivace l'idée d'un sexe sans entrave à peine caché sous la robe. Jusqu'à il y a à peine 100 ans, les femmes avaient leur sexe « à portée » de mains, qu'il s'agisse d'autres mains ou des leurs…Il suffisait de trousser la robe. Depuis 100 ans, il y a eu la révolution féminine, l'apparition du pantalon (durant la Seconde Guerre mondiale) et parallèlement une nouvelle forme d'enfermement du corps. (...)

Ce que le vêtement dit de notre épanouissement sexuel

« Il est moins facile de lire l'épanouissement sexuel d'un individu à ses vêtements que l'épanouissement sexuel d'une société toute entière,nous dit Frédéric Monneyron. Car l'individu peut jouer avec ses vêtements, se cacher, tromper son monde ». Pourtant, certains signes ne trompent pas. Là encore, il s'agit de contrôle. Le brushing aussi rigide qu'un casque de moto ou le chignon serré et laqué, le chemisier fermé jusqu'au dernier bouton, le maquillage si épais qu'il en devient un masque, les parfums trop présents et capiteux sont autant de signes qui signalent que cet apparat est exempt de sensualité et si le désir de séduire c'est-à-dire d'éprouver un pouvoir sur l'autre est présent, la notion de plaisir, elle, n'y est pas. De manière plus subtile, les codes de la mode actuelle sont sensiblement les mêmes : des vêtements très architecturés, fermés, et si transparence il y a ici où là, elle est vite compensée par la notion de surcouches. Le marketing et la publicité de ces vêtements disent une chose (l'érotisme et le désir à tout prix, quitte à les vider de toutes substances) et le vêtement en dit une autre (rigidité et enfermement sont de retour). Il est intriguant de noter, qu'en plus d'un siècle de couture et modes, depuis Coco Chanel très peu de femmes créatrices de mode ont éprouvé la nécessité de créer des vêtements qui continuent de libérer la femme et de poser la question de ce qu'elle est vraiment aujourd'hui. A notre connaissance, une seule s'est obstinée à faire un vêtement féminin, pratique et volontaire à la fois, doublé de la volonté a priori paradoxale de libérer son corps de toute entrave pour que le désir puisse éclore à chaque instant de sa journée ; en résumé, une robe d'executive woman dans le velours de la lascivité. Diane Von Furstenberg, puisqu'il s'agit d'elle, a créé dans les années 70, une robe portefeuille en jersey de soie, qui se noue devant pour que la femme contrôle et qui s'enlève en un seul geste en tirant sur l'unique ruban, qui épouse les formes du corps, et qu'elle continue sans cesse de renouveler à chaque saison. (...)

Les vêtements symboliques de la sexualité

Vêtements, sous-vêtements, nous savons toutes qu'il y a des codes derrière les choix que nous faisons. Mais au-delà du regard de l'autre, encore faut-il prendre conscience du pouvoir que ces vêtements ont sur nous-mêmes. Certains vêtements, quelle que soit leur histoire, véhiculent un imaginaire érotique qui stimule autant l'une que l'Autre. Mentalement, nous ne serons pas la même avec des bas ou dans un jogging, avec un corset qu'avec un soutien gorge, avec des talons qu'avec des baskets. Notre attitude sera différente car nos sensations seront différentes. Après avoir été voué aux gémonies et avoir fait souffrir les femmes pendant des siècles, le corset, le bas et d'autres clichés encore, s'affichent dessus quand la mode les désincarne et se cachent dessous lorsqu'ils ont pour objectif de conserver leur fonction sexuelle. Avec Madonna et Jean-Paul Gaultier, ils sont visibles et véhiculent une image de la femme conquérante, tandis que dans les soirées libertines ils contribuent à la jouissance. (...) La chaussure à talons, sa cambrure, la finesse de son aiguille ont des fonctions érotiques qui caressent même l'anthropologie. Agnès Giard en fait une remarquable synthèse (« Talons hauts : défier les lois de l'apesanteur », SecondSexe.com). « D'après le Harper's index, les talons hauts font ressortir les fesses de 25% environ. Pour le sexologue Alfred Kinsey, la jambe féminine adopte alors la même attitude que pendant l'orgasme : « le pied se tend jusqu'à s'aligner avec le mollet » dit-il. Linda O'Keefe, auteur du livre Chaussures précise même : « La cheville en tension et le pied dans le prolongement de la jambe sont les signes quasi-biologiques de disponibilité sexuelle. Le talon aiguille impose au pied une position que les anthropologues appellent « parade de séduction ». Le centre de gravité se déplace vers l'avant, la courbe des reins s'accentue, les jambes s'allongent, le cou-de-pied devient sinueux comme un cou de cygne… L'effet de suggestion est tel qu'aucun homme ne peut y rester insensible ».

Ce que le vêtement dit de notre société aujourd'hui

(...) Depuis la fin des années 80, sont apparues les superpositions. Des pulls sur d'autres pulls, des robes sur des pantalons, des chaussettes sur des collants. On court-circuite le désir. Pour Frédéric Monneyron « Plusieurs couches, emboitements sont des constantes de la mode depuis le début des années 90. C'est significatif d'un monde qui a peur, qui se replie sur soi, sur l'intime. Nous sommes dans une société dépressive, une société qui a peur. On voit par exemple les sous-vêtements apparaître sur les vêtements. Mais un soutien gorge apparent c'est la négation du désir. Par définition, le sous-vêtement est fait pour ne pas être vu. Il tient sa charge érotique du fait qu'il ne peut être vu que dans la sphère intime. A partir du moment où on le met dessus, il perd toute charge érotique. Avant, quand une femme sentait la bretelle de soutien gorge qui sortait, elle la remettait aussitôt en place. Aujourd'hui on la montre délibérément, et c'est significatif d'un désir qui est en berne. C'est la même chose pour le string. 70% des hommes trouvent que le string qui sort du pantalon n'est pas érotique. Encore une fois, si on expose, on perd la charge érotique. Les vêtements qui s'accumulent vont dans le même sens. Une société pas très à l'aise et qui a désormais des difficultés avec la sexualité. Les psychanalystes le confirment car ils voient un grand rajeunissement de leurs patients. Et bien souvent des patients qui n'ont pas du tout de vie sexuelle. Les images dont on nous abreuve sont trompeuses ». (...)

Loin de nous l'idée d'une dictature du vêtement, qu'il soit ouvert ou fermé, provoquant ou pudique. Il est des jours où la femme a un réel besoin d'affronter le monde en pantalon, pour conquérir sa place dans la société ou simplement détourner le regard concupiscent des hommes. Mais se pose malgré tout la question de ce qu'est la féminité aujourd'hui ? En se glissant dans le costume de l'homme nous avons obtenu notre émancipation économique, mais dans ce même costume, nous avons contraint nos chairs et quelques fois aussi brimé nos pulsions érotiques. La question se pose de savoir s'il ne serait pas temps aujourd'hui de continuer ce travail d'émancipation économique et charnel en enfilant de nouveau un vêtement qui nous soit propre, qui soit le reflet de notre identité, ou bien si au contraire, la question de la différentiation homme/femme n'en n'est plus une, et que les signes d'une mode unisexuelle ne sont que les prémices d'un nouvel ordre général.

Sophie Bramly

Extrait de "L'orgasme on s'en fout, éloge du plaisir féminin", avec l'aimable autorisation des Editions Fetjaine / Lamartinière.